Les colorations capillaires

La décoloration préliminaire

La coloration des cheveux commence par une décoloration.
Dès les années 1860, on faisait commerce de solution d'eau oxygénée décolorante (eau de fontaine de jouvence) et depuis l'Antiquité, on savait éclaircir ou au contraire foncer les cheveux avec des décoctions de plantes. Leurs effets étaient éphémères.

Cette décoloration est réalisée par oxydation contrôlée à l'aide d'un oxydant doux tel que l'eau oxygénée à 10-30 volumes que les professionnels se procurent dans le commerce sous forme stabilisée.
On a proposé aussi des formes mélaniques peroxydées supposées diffuser dans la dispersion mélanique du cheveu, entraînant un surdosage d'oxygène.
Il existe d'autres réactifs oxydants tel que les persulfates de sodium, potassium, baryum, magnésium ou ammonium.

Dans ce registre, la formulation cosmétique est imaginative et propose des shampooings, crèmes, poudres, huiles éclaircissantes ou décolorantes.
Tout est question de dosage. Un colorant associé à une eau oxygénée à 20 volumes donne une décoloration profonde, alors qu'une légère décoloration sera obtenue avec un shampooing ou un gel contenant une eau oxygénée à 10 volumes. Le résultat du traitement n'aura pas le même impact au niveau de la substantivité, c'est-à-dire de l'efficacité de l'absorption du colorant.

La morphologie du cheveu et ses propriétés de surface peuvent en être affectées. La décoloration n'est donc pas une opération dénuée d'inconvénients.
Les effets de la décoloration chimique rappellent ceux provoqués par l'exposition au soleil et aux embruns, qui décolore les cheveux et les rend plus cassants et rêches.